В моей комнате в Шивлок-отеле нет горячей воды и отопления. На ночь я натянула термобелье и залезла в спальник, оставив снаружи только нос. И так сладко мне спалось, такие сладкие сны нашептывала Мандакини… Мой спальник был реабилитирован – за окном ночью было около 0 °C, и я не мерзла совсем. А на Ладоге в июне – постоянно.
В без 10 минут семи утра в дверь начали ломиться с криками «Мэээм! Хооорз!». Т.е. лошадь подана. Я по-быстрому собралась, набила карманы сахаром, навесила на себя кофр и пошла к своей лошадке. Это оказалось почтенного возраста животное, и идти никуда оно не хотело, так что погонщик всю дорогу вопил гортанно: «Хо!» и «Хей-йаааа!». Путь до Кедарнатх – 14 км длиной и с перепадом высот в 1.5 км, с 2000 м до 3500 м. На тропе полно паломников: кто пешком (герои!!!), кто тоже на лошадках, кто в паланкинах, несомых 4-мя мужчинами. Изредка встречались ездоки на человеке: они сидели в корзинке-кресле, которую носильщик нес за спиной с помощью налобной повязки. Мое европейское мышление не позволяло мне вообразить, как можно ездить на человеке. Я подумала – может, эти люди такие немощные, что даже на лошадке не могут? Лошадка – это ж не автомобиль, чтобы сесть и развалиться. Тоже надо за неё держаться и не сваливаться. Впереди на седле была специальная дуга, чтобы держаться, но у меня руки были заняты ценным грузом – фотокамерой – поэтому приходилось за лошадь держаться ногами.
Лошадки кругом были немногим лучше моей, так что отовсюду неслось «Хо!» и звон бубенцов. Погонщики хлестали животных прутьями, а особо упрямых пинали ногой под зад. Некоторые лошадки в ответ лягались.
По дороге я 2 раза слезала и шла пешком примерно по 1 км. Во-первых, чтобы вволю пофотографировать, а во-вторых, чтобы дать лошадке отдохнуть. У меня были опасения, как бы она не упала вместе со мной на крутой горной тропе, копыта у нее регулярно оскальзывались, и я каждый такой раз думала, что спасать – свои ноги или оптику. В Кедарнатх прибыли через четыре часа, с учетом одной остановки на перекусить.
Что можно сказать о самом Кедарнатхе? Там вокруг горы, горы, горы… включая строгие заснеженные вершины 6–7-тысячников. А так – деревня деревней, а посреди – тот самый храм. Над входом во двор арка, на ней – большой колокол и маленькие колокольчики. Каждый входящий поднимает руку и звонит в большой колокол. Кто не может дотянуться, тот прыгает. Кто не допрыгивает, того поднимают спутники, если есть. Зачем это делать, я не поняла, поэтому звонить не стала.
В храм на пуджу я не пошла – во-первых, не люблю религиозные отправления, а во-вторых, надо было разуваться на входе, а я боялась, что кроссовки сопрут. Не очень-то и хотелось.
На пуджу в храм стекаются паломники, в основном это индийские туристы, иностранцев видела считанные разы. Меня всю дорогу приветствовали встречные и попутчики на разных языках: «Намастэээ!» и «Хэлло!» или вообще на непонятном языке. Меня также постоянно спрашивали, из какой я страны, и я отвечала как заведенная «Russia! Russia! Russia!», что вызывало явную радость у вопрошающих. Некоторые даже просили меня сфотографироваться с ними. К сожалению, к моменту прибытия натянуло облаков, и снежные пики скрылись за ними.
Побродив вокруг храма, я углядела горную тропу, ведущую выше Кедарнатха. Потопала туда, и вот там… слова бессильны. Я пришла к святилищу какого-то неизвестного божества. Пыталась узнать имя бога у одного поклоняющегося, но тот не говорил ни по-русски, ни по-английски, и я его не поняла. И даже не знаю, понял ли он меня.
Само святилище на возвышении, к нему ведут ступеньки. Наверху – статуи богов, увешанные гирляндами, измазанные чем-то красным, рядом стоят свечки, сверху висят колокольчики и колокола, яркие флажки. Я разулась у подножия и поднялась… Уселась напротив неизвестных богов, закрыла глаза… тишина вокруг, только ветер звонит мелкими колокольчиками и смотрят на тебя Гималаи.
Позже весь Кедарнатх затянуло облаками, пошел снег. Температура была около –5 °C, бедные мои ручки. На мне было термобелье, флиска Баск, и позже надела ветровку, так что было не холодно, а вот варежек не было.
Примерно в 14 ч я начала спускаться в Гаурикунд. Сначала шла не спеша, нога за ногу заплетясь и фотографируя. Потом солнце начало скрываться за вершинами, так что если я хотела попасть в отель дотемна, надо было поторопиться. Бродить одной по горным тропам в темноте очень не хотелось. Первая половина пути далась легко, а вторую я гнала на пределе возможностей – я даже не знала, что они у меня есть, эти возможности. Для человека, который дальше дивана пешком никуда не ходит и тяжелее ноутбука ничего не поднимает, я довольно резво одолевала километр за километром. И это ведь не просто пройтись по асфальтированной дорожке, а скакать с булыжника на булыжник, со ступеньки на ступеньку, сохраняя равновесие и выбирая место, куда приземляться. Поскользнуться на мокром булыжнике или на лошадином помете и измазаться во всем этом – в мои планы не входило.
У меня были подозрения, что послушный организм взбрыкнет после завершения эскапады, но на тот момент у меня была одна цель – попасть в Гаурикунд дотемна.
Но все-таки я не успевала и за 2.5 км до Гаурикунда пристала к одной индийской семье из Шимлы. Почтенного возраста мать и отец, сын и дочь – мои ровесники. Они проделали весь путь вверх и вниз пешком – герои. Вернулась я в отель еле волоча ноги и на свой 3-й этаж влезала чуть ли не на четвереньках, не стесняясь хозяина отеля.
Итого фитнесс за сегодня: 18 км всего, из них 3 км в гору, остальное вниз, что тоже не сахар, при таком покрытии и перепаде высот. Бедные мои ножки. Надеюсь, завтра они донесут меня и рюкзак до автобусной остановки. Далее – в Альмору, через Рудрапраяг.
